Nous partagerons cette aventure sur un nouveau blog, en ligne très prochainement…

Nous essaierons de mettre plus de photos et quelques videos du voyage dans les prochaines semaines!

A très bientôt!

Les Iles Cook sont notre derniere etape dans ce voyage qui se termine deja! C’est un archipel de 15 iles et atolls entoure d’un espace maritime aussi grand que l’Europe de l’Ouest. Nous suivons encore le capitaine James Cook a la trace… difficile de voyager dans le pacifique sans croiser le chemin de ce grand explorateur… Mont Cook et detroit de Cook en Nouvelle Zelande, Iles Cook… et bien d’autres encore!

Les Iles Cook sont un tout petit pays qui compte seulement 14 000 habitants repartis dans les 15 iles et atolls. La majorite vivent sur l’ile de Rarotonga ou nous arrivons avec notre vol d’Auckland, c’est la porte d’entree du pays. A quelques exceptions pres les autres iles sont difficiles a atteindre, il faut attendre parfois des mois avant qu’un cargo ou un petit avion y passe! Les iles les plus eloignees sont a plus de 3 jours de cargo!

Rarotonga

Nous passons environ 8 jours sur Rarotonga, l’ile principale avec sa “capitale” de 5000 habitants qui ressemble plus a un petit port des mers du sud, son gouvernement qui siege dans une sorte de prefabrique au bord du lagon… Rarotonga est la seule ile montagneuse du pays avec ses vallees verdoyantes et ses pics tailles par l’erosion… un vrai terrain d’aventure pour des randonnees tropicales a travers une vegetation parfois tres dense. Nous avons traverse l’ile par le cross island track, un sentier de randonnee qui permet de traverser l’ile du Nord au Sud en passant par le Needle, une aiguille rocheuse impressionnante. Du sommet on peut jouir d’une vue a 360* sur l’interrieur verdoyant de l’ile et apercevoir le lagon de la cote sud.

La veritable attraction de l’ile, c’est son lagon, notamment au sud de l’ile. A cet endroit le lagon est suffisamment large pour contenir 4 petits motus, des ilots de sable blanc bordes de cocotiers. C’est l’endroit ideal pour une baignade de reve parmi les poissons du lagon.

Plage a Rarotonga

Cross-island Track

Aitutaki

Aitutaki est l’ile la plus accessible des iles Cook apres Rarotonga. C’est une ile mi volcanique, mi atoll : il y a l’ile principale (longue de 6km, large de 2 km et culminant a 124m) entoure d’un vaste lagon de 15 km par 12 km. Le lagon est la perle de l’ile, il renferme 15 motus paradisiaques et deserts. Vu du ciel en arrivant en avion nous pouvons que nous extasier devant la couleur et la taille de ce lagon.

Nous avons passe 5 jours sur l’ile dans un petit bungalow situe sur une plage avec une vue plongeante sur le lagon a seulement une dizaine de metres! Nous avons explore le lagon en kayak et en bateau. Le kayak pour les motus les plus proches, le bateau pour les plus eloignes comme Honeymoon Island et One Foot Island. La BBC toune sur un des motus une nouvelle saison de Survivor, la version anglaise de Koh Lanta… voila pourquoi il y avait un drapeau rouge d’un cote de l’ile et un drapeau jaune de l’autre! C’est interessant de voir comment la production a reussi a faire croire que les candidats etaient sur une ile deserte eloignee de tout alors qu’ils etaient a 20 minutes en bateau du supermarche! De plus les conditions de vie ne doivent pas etre trop dures sur cet ilot, il n’y a aucune bete  dangeureuse nous assurent les locaux… desole pour les inconditionnels de Koh Lanta mais ca doit aussi ressembler a ca!

Nos croisieres en kayak et en bateau ont ete les moments forts de notre sejour aux Iles Cook et de notre voyage en general. Quel bonheur de se retrouver seuls a pagayer sur le lagon, d’accoster sur une ile deserte et d’explorer l’ile et les fonds sous marins qui l’entourent… 5 jours au paradis…

Notre petit avion pour Aitutaki

Vue sur une partie du lagon depuis le point culminant d'Aitutaki

Sur un motu en kayak

Motu

Comme dans une piscine...

Honeymoon Island

Le temps : On nous avait prevenus : “Aller en Nouvelle-Zelande en mai, c’est comme venir a Annecy en novembre…” Eh bien, a notre grande surprise, on a eu plutot du beau temps. 25 jours sur 30 sans pluie, dont 20 consecutifs! Pas de quoi se plaindre! Certes, il a fait assez frais, une moyenne de 15 degres sans doute…et quand meme quelques flocons de neige!

Ile du Nord vs Ile du Sud : Sans conteste, on vote pour l’ile du Sud! Plus sauvage, moins urbanise, et surtout plus grandiose! Milford Sound, les glaciers, les lacs, les colonies de phoques, l’Abel Tasman National Park : on a adore!

Les Kiwis : ils ont un certain sens de l’enthousiasme ici! C’est assez impresionnant, par exemple, quand tu rends la cle de ta chambre et que la fille de la recepti0n te dit “Brilliant, awesome, great, thank you very much, cheers!” juste parce que je venais de lui rendre la cle!

La protection de l’environnement : Les Kiwis aiment leur ile et veulent la proteger! Et cela va assez loin! A l’aeroport, les agents inspectent les chaussures de randonnee et les nettoient s’il y a de la terre dessous…au cas ou elle contienne des graines ou algues qui pourraient infester l’ile!

Les possums : Petit mammifere qui se nourrit de feuilles d’arbres. Il y en a partout ici! On en voie surtout ecrases sur le bord de la route – en train d’etre depeces par un rapace…Le long de l’Abel Tasman Track, le Department of Conservation a installe de nombreux pieges a possums!

Nous nous sommes arretes dans les endroits suivants :

Wellington

Certains l’apprendront peut etre : Wellington est la capitale de la NZ.  Mais elle n’en a pas l’air! Elle est petite par sa taille et son nombre d’habitants.

La principale attraction a Wellington est son musee : Te Papa, ouvert en 2002.  On commence par une petite revision du cours de geologie de Terminale et on a le droit a une simulation de tremblements de terre. On continue par la partie sous-marine : le musee a dans sa collection un calamar geant, de plus de 7 metres, peche – par accident dans un filet – en Antarctique! Avec ses crochets rotatifs monstrueux et son bec immense! Impressionnant!

Tongariro National Park

Le volcan du Seigneur des Anneaux! C’est lui!

Le Tongariro National Park est situe au centre de l’ile du Nord et abrite trois volcans. L’un d’eux a ete utilise dans le Seigneur des Anneaux…le Mont Ngauruhoe. Des pistes de ski ont ete amenagees sur le volcan Ruapehu! A tout moment, le volcan peut entrer en eruption – il est actif -, ce qui ferait beaucoup de degats… comme en 1995 la derniere fois!

Comme la plupart des parcs nationaux, c’est un tres bon endroit pour la randonnnee. Une randonnee a la journee assez celebre est le Tongariro Alpine Crossing, 18km, 6 a 8h de marche. La meteo etant incertaine le jour ou on etait dans le parc, nous n’avons pas pu la faire. Neanmoins, nous avons pu faire une rando de quelques heures jusqu’aux Tama Lakes ( Lower and Upper Lakes). Magnifique, avec une belle approche du cone volcanique enneige!

Le Mont Ngauruhoe, celui du Mordor!

Lower Tama Lake et Mont Ruapehu, ses pistes de skis et ses eruptions explosives

Upper Tama Lake sous le cone du Mont Ngauruhoe

Rotorua

Rotorua se situe entre le Tongariro National Park et la cote. Roturua est “la ville du souffre” : ouvrez grand vos narines et respirez la bonne odeur! Toute la ville est enbaumee!

L’attraction ici ce sont les geysers! Malheureusement, ils ne sont pas dans la nature : quelques compagnies les exploitent et vendent des tours assez onereux aux touristes…pour voir ces geysers. C’est un peu dommage!

Neanmois, on peut observer l’activite geothermique de la region dans le Kuirau Park, ou il y a plusieurs mares de boue bouillonantes et des mares d’eau qui fument!

Rotorua, activite geothermique en plein centre de la ville

Coromandel Peninsula

A ne pas manquer!

Nous nous sommes d’abord arretes au village d’Hahei, situe pres de Cathedral Cove et de Hot water Beach (plage ou, a maree basse, en creusant un peu dans le sable avec une pelle, les gens se creent des petites piscines d’eau chaude!). Les plages dorees  sont magnifiques, l’eau y est claire comme du crystal : un tres bon endroit pour faire du kayak egalement!

Deuxieme stop a Coromandel Town (de l’autre cote de la peninsule). C’est a partir d’ici que l’on peut explorer l’extremite nord de la peninsule! Pour cela, nous avons emprunte une route non goudronnee  sur 35km au moins (qui nous etait d’ailleurs interdite par notre loueur de voiture…Oups…!). Nous n’avons pas pu faire en voiture les 7 derniers kilometres de la route, bloque par un guet… Nous avons donc fait les 7 derniers kilometres a pied – mais nous n’avons pas pu faire la randonnee prevue – de Fletcher’s Bay a Stony Bay. Ce qui nous a marque sur le chemin, ce sont les vaches! Eh oui, n’etant sans doute pas habituees a voir beaucoup d’humains dans les parages, elles s’arretaient et nous fixaient toutes – meme celles en haut de la colline! Effrayant!

Coromandel Peninsula – Hahei

Cathedral Cove - Coromandel Peninsula

Omata Beach - Coromandel Peninsula

 

Far North Coromandel, le bout du monde...

Far North Coromandel, le pays des vaches bizarres...

Auckland a plus les allures de capitale que Wellington : un quartier des affaires, situe  sur le port et surtout beaucoup plus d’habitants!

La region d’Auckland est volcanique et il y a pleins de petits volcans dans la ville elle-meme! Nous sommes alles au sommet du Mt Eden (198m) qui ressemble a un de nos volcans d’Auvergne…mais au milieu de la ville!

Il y a egalement quelques iles volcaniques dans la baie d’Auckland…Nous sommes alles sur Rangitoto, une ile volcan dans la baie d’Auckland, qui date d’environ 600 ans. Du sommet du cratere, nous avons eu une tres belle vue sur la baie!

En nous baladant sur Queenstreet, nous avons croise les assistants de Marc Lievremont – Emile Ntamack et Didier Retiere, ainsi qu’une autre personne du staff ou un joueur peu connu… On a discute rapidement avec ce dernier qui nous a dit en partant : “Bonne continuite”… Oups, il voulait sans doute dire “Bonne continuation”… Ah, ils sont pas tres futes les rugbymans…! ah oui aussi en parlant du match de la semaine prochaine contre les All Black on lui dit qu’on ne pourra pas assiter au match car nous partons demain. “Ou ca?” nous demande il. “Aux Iles Cook” “Ba vous vous rapprocherez de Dunedin” a t’il repondu! Oups, les rugbymans ont aussi des lacunes en geographie!

Baie d'Auckland depuis le sommet de Rangitoto...

20 jours passes en tout sur l’ile du sud, environ 2500 km parcourus a travers les endroits les plus sauvages du pays. La Nouvelle Zelande compte 4.5 millions d’habitants dont seulement 1 million dans l’ile du Sud. A titre de comparaison il y a 40 millions de moutons dans le pays!

Nous nous sommes arretes dans les endroits suivants:

Christchurch

La plus grande ville de l’ile du Sud avec ses 200 000 habitants sur la cote Est de l’ile. La ville n’a rien de particulier surtout que nous l’avons visitee sous la pluie. Nous nous sommes refugies a l’Antarctic Center pour eviter la pluie. C’est un excellent musee sur l’Antarctique et les missions neo zelandaises sur ce continent. La visite comprend un passage dans un simulateur de tempete polaire dans un vrai frigo, la temperature tombe a -18 degres sous l’effet du vent. Un peu maso d’y aller pour echapper a la pluie! Ah oui on peut approcher de pres des pingouins bleus, les plus petits pingouins du monde! On a pu aussi faire un tour dans un vehicule arctique derriere le musee. 

Dans le simulateur de tempete polaire...

Akaroa et la Bank’s peninsula

Le soleil revenant, nous nous sommes diriges vers la partie la plus francaise de la Nouvelle Zelande, Akaroa sur la peninsule de Banks. C’est en effet a cet endroit qu’ont debarque les premiers explorateurs francais au XIXe siecle. Les francais ont plante le drapeau tricolore un peu tard car les anglais venaient de signer le traite de Waitangi avec les chefs tribaux maoris. Ce traite donnait en 1840 le controle du territoire NZ au Royaume Uni. Il reste de la presence francaise drapeaux et des noms de rue ecrit en francais: Rue Lavaux et meme rue Benoit! La peninsule est un endroit ideal pour des randonnees! 

Akaroa, french touch

Randonnee sur les hauteurs d'Akaroa

Moutons! Akaroa

Lake Tekapo

Nous avons ensuite quittes la cote pour les premiers contreforts des Alpes Neo-zelandaises. Le lac Tekapo fut la premiere etape. Ce fut aussi le premier d’une serie de grands lacs. Avec le soleil, l’eau a une couleur particuliere penchant vers le turquoise. Le lac est borde de chaines de montagnes enneigees. C’est le lac Neo zelandais par excellence. 

Lake Tekapo, l'eau turquoise, les montagnes blanches

Plaine avant Tekapo avec les Alpes a l'horizon. Decor du Seigneur des anneaux

Mount Cook Village

Au bout du lac Pukaki qui ressemble beaucoup au lac Tekapo, c’est un petit village au pied du Mont Cook, le plus haut sommet du pays qui culmine a plus de 3700m. Malheureusement la meteo n’etait pas parfaite ce jour la, on verra le Mont Cook plus tard. Cependant on a pu approcher le Tasman  Glacier qui se termine dans un lac  avec des icebergs flottants dessus. 

Queenstown

Queenstown est la ville des sports extremes en Nouvelle Zelande: rafting, chute libre, saut a l’elastique… la ville a un esprit un peu Chamonix avec les tres hauts sommets en moins.  La ville se situe au bord de l’immense lac Wakatipu.  On a passe ici nos deux seules journees pluvieuses du voyage dans l’ile du Sud!

Te Anau et Manapouri

Te Anau est le village d’entree dans le Fjordland, cette immense region du Sud Ouest de l’ile tres peu developpee. Il n’y a pas de route dans cette region, les seuls moyens de l’explorer sont le bateau sur les fjords (Sounds) et la marche a pied sur les tracks. Depuis Te Anau nous passons une journee a Milford Sound, le seul fjord accessible par la route. Nous avons la chance d’avoir le soleil avec nous dans une region qui compte 200 jours de pluie par an. Nous en profitons donc pour effectuer une petite croisiere sur le fjord jusqu’a la Mer de Tasman. Le tour est impressionnant: nous longeons les paroies presque verticales du fjord qui tombent de plus de 1500m dans l’eau. De nombreuses cascades coulent le long de ces murs, alimentees par les pluies abondantes des derniers jours. La neige blanchit les sommets du fjord. Nous observons ici aussi nos premiers phoques!

Les Fjordland sont le cadre de superbes trekking de 3 a 4 jours. Malheureusement pour nous dans cette region ou les conditions climatiques sont tres difficiles, les mois d’hiver ne sont pas du tout propices a ce genre d’excursion sur plusieurs jours. Les refuges ne sont plus gardes, il faut etre en autonomie complete. Le Milford Track compte parmis les plus beaux treks de Nouvelle Zelande. Nous avons rencontre deux touristes qui s’y etaient aventures un mois plus tot pour finir par etre evacues en helicoptere car la riviere etait deja en crue… vu les quantites d’eau qui tombaient, on n’a pas cherche a savoir si la riviere etait toujours en crue! 

Sur la route enneigee de Milford Sound

Le Mitre Peak 1650m au milieu du Milford Sound

Milford Sound - Cascade

Le Mitre Peak pendant la croisiere

Pique nique a Milford Sound avec vue imprenable

La route sinueuse pour acceder a Milford Sound : un cul de sac de 120 km

Wanaka

Wanaka est une petite ville situee au bord du lac du meme nom. C’est la porte d’entree du Mount Aspiring National Park ou de nombreux tracks sont envisageables. On s’est contente d’une magnifique rando d’une journee avec l’ascension du Mont Roy qui domine le lac Wanaka et offre donc des points de vue epoustouflants sur le lac et les sommets environnants. Les paysages sont semblables a Queenstown avec l’agitation en moins. Wanaka reste cependant le spot privilegie des skydivers qui sautent par la petite porte de leur avion plus de 4000m au dessus du lac pour 45 secondes de frissons. Nous sommes arrives a Wanaka depuis Queenstown par une route de montagne. A cause de la neige nous avons du utiliser nos chaines a neige… pour repondre a certains, en Haute Savoie nous utilisons des pneus neige, utiliser des chaines n’etait donc pas tres facile! Cette journee chaine a neige marquera la premiere journee d’une serie de journees ensoleillees longue de 20 jours! Qui l’eut cru! 

Entre Queenstown et Wanaka, premiere experience des chaines a neige!

Le lac Wanaka et le Mont Roy enneige

En montant au Mont Roy au dessus du lac Wanaka

Sommet du Mont Roy dans la neige, tout juste 1570m

Sur les rives du lac Wanaka vers Haast

Fox Glacier

Apres Wanaka la route longe le lac Hawea puis la partie Nord du lac Wanaka avant de s’attaquer au Haast Pass. La route est magnifique. Apres le col de Haast nous rejoignons la cote Ouest de l’ile du Sud qui est elle meme encore moins peuplee que le reste de l’ile. Ambiance Far West verdoyant: beaucoup de petits bleds de 150 habitants comme Fox Glacier avec pas grand chose! La cote est donc tres sauvage! Nous faisons un arret a Fox Glacier. C’est un des seuls endroits au monde ou les glaciers descendent a une altitude aussi basse (environ 150m a Fox Glacier et Franz Joseh Glacier). On peut donc les approcher facilement. C’est impressionnant, comme tout glacier, mais sans jouer les blases on a les meme dans les Alpes et souvent moins frequentes. Etant donne qu’il y a 2 glaciers facilement accessibles, deux bureaux des guides se sont installes a Franz Joseh Glacier et Fox Glacier et organisent des excursions guidees sur les glaciers. Des le matin, on voit donc arriver des regiments de touristes tous habilles de la meme tenue bleue prete par la compagnie! Cette foule attaque la glace en masse! A cela s’ajoutent les vols en helicoptere qui tournent sans cesse au dessus de la vallee.

Mais la Nouvelle Zelande est un pays bien fait et il y a toujours une solution pour echapper a la foule. La cote est a seulement 10km de Fox Glacier et elle est magnifiquement sauvage a cet endroit. Nous passons donc par Gillespies Beach, une longue plage de sable gris noir fouettee par les vents d’ouest. On peut observer une colonie de phoques (encore!) 10 km plus loin a son extremite!

Dans la meme direction que la cote se trouve le lac Matheson. Ce lac est renomme car les Mont Cook et le Mont Tasman, les deux plus hauts sommets du pays se refletent dans ses eaux! Nous avons la chance d’observer ce phenomene par un temps sublime.

Le Mont Tasman a gauche et le Mont Cook a droite depuis la lac Matheson

Le lac Matheson, Mont Cook, Mont Tasman et reflets

Fox Glacier au coucher du soleil

Franz Joseh Glacier avant la foule

Sur la cote ouest...

Abel Tasman National Park

Abel Tasman National Park est notre dernier stop dans l’ile du Sud. Situe a l’extreme Nord Ouest de l’ile du sud, ce parc national est repute pour ses nombreuses plages de sable dore, sa cote verdoyante et la vie sauvage qu’il abrite, notamment les colonies de phoques. Il y a deux facons d’explorer le parc: par la terre ou par la mer. Puisque le soleil n’a jamais ete aussi chaud et que l’endroit en vaut vraiment la peine nous l’avons explore a pied et en kayak. Le kayak nous a permis de voir de tres pres les colonies de phoques qui se sont abritees sur de petites iles a quelques encablures du rivage. La marche le long du Abel Tasman Track dont nous parcourons 1/3 environ nous permet de nous immerger dans le native bush, la vegetation faite de fougeres geantes et autres vegetaux qui recouvre les cotes. Kayak et marche a pied permettent de profiter aussi des magnifiques plages de sable dore quasi desertes. Un petit coin de paradis chez les kiwis!

Pause sur une plage deserte

Sur la cote entre Marahau Bay et Bark Bay

Point de vue... Abel Tasman National Park

Abel Tasman National Park

Abel Tasman Track

Nous vous en dirons plus dans quelques temps…

En attendant nous avons rajoute des photos sur l’Indonesie sur le blog et sur Facebook. (Kawah Ijen principalement)

A bientot

Lake Tekapo depuis Mt John

Nos coups de gueule

• Kuta Beach (ou Kuta Bitch?) : ses touristes beaufs portant des marcels a l’effigie de la marque de biere locale, ses boites de nuits degueu, ses petasses qui se prennent en photo en maillot de bain devant le monument aux morts des attentats de 2002…
• L’ascension du Batur a Bali : des prix exorbitants pour le pays, un guide analphabete, un lever de soleil moyen…
• Les dolphin tours de Lovina : ses 50 bateaux charges de touristes comme nous qui foncent sur les 3 pauvres dophins qui ont le malheur de sortir une nageoire de l’eau…
• La Monkey Forest a Ubud : ses dizaines de singes aggressifs nous prenant pour des bananes, ses temples annonces comme magnifiques mais en renovation ou fermes, le lonely planet et beaucoup trop de touristes qui s’extasient sur cette attraction (non on n’est pas tolerant!)… 
• Nombre de Balinais ayant perdu la valeur de l’argent : par deux fois un guide qui prefere dormir le matin car finalement 25 dollars US ce n’est pas assez pour se lever…

Nos coups de coeur

• La region de Munduk a Bali : Candikuning et son temple tres photogenique au bord d’un lac volcanique, ses vallons verdoyants de plantations de cafe, bananes… et sa situation a l’ecart des trajets touristiques classiques!
• Padangbai pendant le festival hindou et la petite baie de Blue Lagoon pour ses snorkelling et son calme.
• La beaute des rizieres en terrasse partout a Bali.
• Les special fried rice, les fried bananas, les poissons grilles… une nourriture bon marche et souvent excellente.
• Etre seul au Kawah Ijen au lever du soleil, admirer la beaute du lac acide et de sa souffriere, marcher dans les pas des porteurs de souffre dans une ambiance tres Germinal.
• La boite de Malarone qui est restee au fond du sac car on a juge qu’un traitement anti paludique n’etait vraiment pas necessaire.
• Les 4 jours de trekking au Rinjani a Lombok: contempler le lever de soleil depuis le deuxieme sommet d’Indonesie, assister en direct a une eruption, profiter des sources d’eau chaude au bord d’un immense lac de caldeira.
• Se laisser prendre par le rythme des Gilis Islands: lever de soleil sur la plage en face de Lombok et la masse montagneuse du Rinjani, nager avec les tortues a portee de palmes et admirer la diversite de la faune aquatique dans une eau chaude et cristaline, profiter tout simplement d’un apero au coucher du soleil sur la plage…

Voila en bref c’etait un super sejour, ca nous donne envie de decouvrir d’autres iles de l’immense archipel Indonesien. Continuer sur Sumbawa, Komodo et Flores… Sulawesi, Maluku et la Papouasie sont aussi des destinations interessantes sans aucun doute moins frequentees que Bali et donc plus authentique. J’espere que nous n’avons pas enerve les amoureux de Bali, il en faut pour tout le monde mais on ne s’est pas vraiment reconnu dans cette ile.

On a le choix entre Gili Trawangan, Gili Air ou Gili Meno. La 1ere est surnommee “Gili Tralala” par les Indonesiens,  le 2eme repere des Australiens apres Kuta Beach, on va donc eviter (meme si selon les echos que l’on a eu ce n’est pas si festif que cela), la derniere est la moins peuplee et la moins courrue… C’est celle que l’on choisit!

Gili Meno: 300 habitants, quelques hotels avec bungalows donnant sur la plage de la cote Est, un lac au centre de l’ile et de tres bons spots de snorkelling tout au tour de l’ile! Il est tres facile de se retrouver avec la plage pour nous tout seuls et de jouer les Robinson Crusoe des qu’on s’eloigne du “centre” materialise par l’endroit ou les bateaux en provenance de Lombok nous jettent sur la plage.

Qu’a-t-on fait pendant 5 jours…?

Du snorkelling tous les jours, des siestes dans le hamac du Diana’s Cafe, isole sur la cote Ouest, des rencontres sous-marines quotidiennes avec des tortues, mais on a aussi deguste des banana milk shakes, des fried bananas, d’enormes salades de fruits, des Bintang (biere locale) avec des cacahuetes…Y’a pire non ? On se laisse faire! L’idee etait de rester 3jours sur place mais on a tres vite pris le rythme de l’ile et au final on y a passe 5 jours. Le rythme est vraiment cool sur ces iles, les locaux sont tres Bob Marley et tout ce qui va avec: guitare, marijuana et non chalence… A croire que Bob Marley etait Indonesien… heureusement pour eux, il n’y a pas de police sur les iles… en Indonesie on risque quand meme le peloton d’execution pour possession d’une infime quantite de drogue… les exemples sont nombreux!

Arrivee sur Gili Meno, les pieds dans l'eau

Vue sur Lombok au lever du soleil depuis notre terrasse

Plage deserte sur les cotes de Gili Meno, la vie aquatique y est abondante

Mixed Fruit Salad avec vue imprenable

Fried Rice notre plat quotidien...

Pecheur au coucher du soleil sur Gili Meno

Nous sommes donc arrives a Senaru au Nord de Lombok apres une longue journee de trajet. Le guide nous fait un briefing sur les prochains jours et nous presente le groupe. Nous sommes avec deux autres bretonnes, 1 porteur, un guide et un cuisinier. Ce trek s’annonce bien.

Nous ferons le trekking dans le sens Sembalung-Senaru. Nous commencons a marcher vers 900m d’altitude parmi les herbes hautes. Nous voyons tres bien le sommet du Rinjani qui culmine au bout d’une longue crete de plusieurs kilometres. La base de cette crete est l’objectif du jour.  Le volcan ne fait pas ses 3726 m depuis le bas, on verra demain qu’on avait tort de  le trouver facile et proche! Le Rinjani est le deuxieme sommet d’Indonesie, le troisieme si on compte la Papouasie et son point le plus haut, culminant a 5050 m. C’est pas rien!

Dans la matinee on monte au soleil sans s’en rendre compte puis apres le repas ca grimpe tout droit dans la pente mais dans le brouillard toujours present l’apres midi sur les pentes de la montagne. La campement est installe a 2700m, sur le bord de la caldeira. Et oui 1800m de grimpe aujourd’hui quand meme, il en reste 1000 demain! Quand les nuages disparaissent au coucher du soleil on apercoit le lac a l’interieur de la caldeira, 600m plus bas et on saisit bien l’immensite du lieu. La caldeira fait 6 km de diametre , 600m de hauteur en moyenne, 1700m au pied du sommet et elle renferme le lac et le cone actif du Gunung Baru. Le coucher de soleil est un instant memorable. Au loin on apercoit la cote de Lombok, 2700m plus bas. Des que le soleil a disparu derriere les bords de la caldeira, le froid tombe immediatement. Le repas est deja pris et le reveil est prevu a 2h15  pour aller au sommet donc on s’enfile vite dans nos sacs de couchage.

2eme jour

Bon il fallait s’y attendre, on nous avait pourtant prevenus,…la nuit est glaciale, le tapis de sol quasi inutile, le sac de couchage prete est inutile , il faut le dire… surement autour de 20 degres de temperature confort et il doit faire 5 degres avec un petit vent frais dans la tente! On doit regarder une premiere fois la montre vers 22h… puis regulierement jusqu’a la “delivrance” a 2h15 et le petit dejeuner dans la nuit etoilee! Vers 1h le groupe de Singapour qui partageait le site avec nous avait commence a faire du bruit…rrr

On decolle a 3h, content de pouvoir enfin se rechauffer en marchant. Il faut 30 minutes pour rejoindre la crete que nous suivrons jusqu’au sommet. A notre droite, les lueurs de nos frontales se perdent dans le vide. On sent bien que le vide est la… plus de 1000m de vide entre nous et le lac et ce vide augmente avec le temps qui passe. Le sol se derobe sous nos pieds, c’est du sable volcanique. Dans la nuit noire, a la frontale, dans le froid, ayant peu dormi et peu mange, c’en est presque epuisant. Nous depassons les Singapouriens partis 1h avant nous, ils arriveront une heure apres en mauvais etat! La pente se redresse brusquement pour la derniere heure d’ascension. Je me demande si ca n’approchait pas les 35-40 degres de pente. Toujours dans le meme sable. Je laisse le groupe 20 minutes avant le sommet et poursuit tout seul. Je devienne la silhouette de la montagne et du sommet dans la nuit depuis un momemt, chaque fois que je leve la tete j’ai l’impression de voir la meme chose… enfin apres 2h30 d’effort, il n’y a nulle part ou grimper, je parviens au sommet, les 4 frontales d’Audrey, des bretonnes et du guide ne sont pas bien loin. Il fait encore nuit, trop tot, il va falloir attendre dans le froid… et il fait encore tres froid… meme si on est mieux que dans la tente!

Heureusement le soleil se manifeste rapidement. A l’Est il colore petit a petit l’horizon, l’ile de Sumbawa et la cote est de Lombok. A l’ouest, la vue s’etend jusqu’aux Gilis. Sous nos pieds nous avons d’un cote le cratere proprement dit du Rinjani aujourd’hui inactif et de l’autre cote la caldeira avec le lac 1700m plus bas et la cone actif du Gunung Baru. Le sommet du Rinjani est une ile dans le ciel. L’endroit est immense, il faut imaginer l’ancien volcan qui atteignait plus de 5000m d’altitude avant son effondrement sur la chanbre magmatique vide et ainsi la formation de cette caldeira impressionnante.

On reste moins d’une heure, trop froid! Juste le temps d’immortaliser la scene et de profiter du moment. La descente est un vrai plaisir dans le sable volcanique, on descend en 1h30 au camp en courant presque! Les pancakes a la banane sont deja dans l’assiete quand nous arrivons.

Puis descente au lac en 2h d’une descente raide et cassante. La lac est un petit coin de paradis. Le cone fumant du Gunung Baru en son centre nous rapelle que la montagne est bien vivante, les pecheurs pechent pour le repas. Non loin il y a des sources d’eau chaude ou nous nous plongeons pour se detendre les muscles. L’equipe installe le camp au bord du lac. Vraiment peu de touristes, dommage pour eux, tant mieux pour nous… On est les seuls a dormir ici.

3eme jour

Nuit plus chaude, j’ai dormi avec mon gore tex en plus de ma polaire, mon t shirt thermique, mon collant thermique, mon pantalon, mes chaussettes, mon sac de couchage, mon bonnet, mes gants… presque trop chaud! Depart prevu a 12h, en attendant contemplation au bord du lac et bain aux sources d’eau chaude. Soudain comme un petit seisme, j’ai du rever. 3 minutes plus tard deuxieme phenomene identique… j’ai pas reve! On entend des cris, les locaux s’activent en courant vers le lac… Surprise: du Gunung Baru s’echappe une epaisse fume grise, un cratere a ete cree par l’explosion… impressionnant, on reste la a admirer, c’est beau meme si ca peut devenir dangereux. Les guides ont peur, ils ont vecu l’eruption de 2004 et parfois celle de 1994 et ils ne veulent pas revoir la meme chose car c’etait vraiment violent! On en restera a cette petite explosion. 3 jours plus tard on verra comme une eruption depuis les Gilis. Le volcan est entre en eruption pendant 3j et la caldeira a ete ferme! Ouf on est passe de justesse!

On monte sur le bord de la caldeira dans l’apres midi. De la, la vue est epoustouflante sur le lac et le volcan. On campe a Pos II apres 4h de marche pour aujourd’hui.

4eme jour

Enfin une nuit chaude. Petite journee de marche. Uniquement 2h30. On aurait pu le faire en 3 jours seulement mais aucun regret. On a pu discuter plus longuement avec notre guide lors de la derniere soiree autour du feu. Il gagne 10USD par jour quand il travaille comme guide. Dans un hotel il gagnerait 5 USD voire moins. Quand on voit que certains guides de Bali refusent de travailler une journee pour 25 USD… on se dit que le tourisme a fait deja beaucoup de mal aux balinais! On termine le trek dans une foret tropicale, fougeres geantes, bananiers, cocotiers, singes…

Vivement les Gilis pour se remettre de ces 4 jours de marche…

Premier jour, le Rinjani 3726m, nous nous dirigeons vers la crete a droite aujourd'hui

Coucher de soleil depuis le camp, 1er soir, 2700m

Au sommet du Rinjani, le lac de la caldeira et derriere l'ombre projetee du sommet

Vue depuis le camp du jour 1, en descendant du sommet

Gunung Baru et lac depuis le camp du jour 2

Eruption le 3eme matin, au reveil!

Depuis la Rim le 3eme jour